Sistema de cubodren

Con respecto al la construcción de un dren, hay un método que funciona tal forma y tiene un mayor rendimiento, que quiere decir eso, que tiene una mayor capacidad de acumular agua en su interior, como es el cubo dren, este sistema esta creado con piezas de polipropileno de alta alta densidad.
Este material es muy liviano y fácil de almacenar debido a que esta compuesto por piezas, cada cubo va a tener una resistencia diferente según las piezas que tengan hay 3 tipos de cubos

por ejemplo:

6 piezas, con una resistencia a la compresión de 9,5 toneladas/m2

7 piezas, con una resistencia a la compresión de 15,5 toneladas/m2

9 piezas, con una resistencia de  25,5 toneladas/m2

Dejo link de una presentación prezi con respecto a este tema

presentación prezi

Como construir una loggia

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Armar los tabiques laterales

• Los 2 tabiques laterales miden 115cm de ancho x 240cm en la parte más alta, disminuyendo a una pendiente de 220cm. Poner un pie derecho más al centro pues la separación no debe ser mayor a 60cm.
• Fijar los palos con tornillos para madera rosca gruesa de 3", usando 2 tornillos por unión, esto evitara torsión.
• Agregar X cadenetas para reforzar, las que van en forma horizontal e intercaladas.

Recomendaciones Se decidió utilizar para el armado de los tabiques pino cepillado de 1x3”, ya que es bueno darle un poco más de resistencia, pues al ser una zona húmeda, y como no estará forrada por el interior, se reducen así los riesgos de arqueaduras.

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Armar el tabique frontal

• El tabique frontal mide 190cm de ancho x 220cm de alto y se arma con los mismos materiales (pino cepilado de 1x3”). Este tabique considera un vano de puerta de 74cm de ancho x 202cm de alto, que equivale al tamaño de la puerta más el marco.

Arriendo Las herramientas eléctricas que se usan en este proyecto, como rotomartillo y sierra caladora se pueden arrendar en todas las tiendas.

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Trazar la estructura en el piso

• Sobre el radier presentar los laterales y parte frontal para marcar el lugar donde se emplazará la logia.
• Fijar con tornillos los tabiques entre ellos para que se mantengan de pie.

Recomendaciones Al hacer las perforaciones para la fijación, hay que tener cuidado con las cañerías que pasan por los muros y/o piso. Se deben revisar los planos de la casa, que están disponibles en la Dirección de Obras de cada Municipalidad, incluso hay algunas que los tienen online para su consulta.

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Fijar la estructura al piso

• Perforar la madera en su base y verticales que van al muro con broca de 8 mm. Luego traspasar esos agujeros al muro y piso con rotomartillo y broca para concreto. Si el suelo tuviera cerámica hay que comenzar con broca punta flecha y luego seguir con el rotomartillo.
• Poner adhesivo de anclaje en los agujeros y hacer la fijación con los pernos de anclaje, que se martilla un poco para que entren en la perforación, luego se le pone la golilla y tuerca, y finalmente se enroscan con la llave chicharra.

Anclaje    Esta combinación de adhesivo y pernos de anclajes es ideal para fijar estructuras en muros de concreto. El adhesivo es de curado rápido y se usa en pernos roscados, barras de acero con resalte, tornillos y sistemas especiales de sujeción.

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Fijar la viga de refuerzo

• Las cerchas no pueden ir separadas a más de 1,2m, como esta logia tiene 2m se debe agregar una viga al centro. Esta viga se hace con un trozo de pino cepillado de 2x4" con un largo de 115cm. Hay que cortarle con caladora los extremos, formando una diagonal a 2,5cm para que coincida con la pendiente del techo.
• Fijar la madera al muro con un soporte para viga, a 230cm del piso. Este soporte se fija al muro con pernos de anclaje y adhesivo. La viga hay que perforarla de ambos lados, para fijarla al soporte con pernos y golillas de presión.
• En el otro extremo se atornilla a un refuerzo de pino cepillado de 1x3”.

Apoyo de vigas    Para fijar vigas a un muro se necesita de un apoyo que las soportes, se puede usar este herraje en maestras de madera, cadenas y otras estructuras. Son fabricadas con acero galvanizadas por lo que no se oxidan.

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Fijar las costaneras

• Cortar el pino cepillado de 2x2” en 3 trozos de 205 cm y 1 trozo más de la misma medida del palo de 3x2” para hacer las costaneras.
• La primera es la de 3x2”, se ponen sobre la estructura, dejando un trozo pasado de 7.5 cm aproximadamente hacia cada lado, y el frente a ras, pues llevará una canaleta.

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Instalar las tejas

• Sobre las costaneras instalar las tejas de concreto, que se fijan con clavos de 1” en los agujeros que ya vienen hechos en las tejas. Y en la unión entre la casa y la techumbre pondremos un trozo de acero galvanizado y un cordón de silicona para evitar filtraciones de agua.
• Por regla general, las tejas se instalan partiendo por la fila de abajo y de izquierda a derecha

Tejas    Son tejas de hormigón que no tienen riesgo de condensación ni corrosión. Se instalan en forma rápida gracias a su diseño de ensamblaje. Su compactación y espesor de 12 mm. garantiza una aislación térmica y acústica.

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Forrar el exterior

• En el exterior fijar planchas de OSB, que se puede dimensionar en tienda con los siguientes cortes: 2 trozos de 240x115cm para los laterales, 1 cortes de 94x220cm , 1 trozo de 24x220cm, 1 corte de 20x74cm para forra el frente y 1 trozo de 218,5x116cm para forrar el techo
• Fijar estos trozos de OSB con tornillos de 1 1/4". A los laterales hay que hacerle un corte en diagonal a los 20cm en la parte más baja de la pendiente.

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Alero y tapacán

• Fijar en la parte inferior del alero 2 trozos de 116cm de pino cepillado de 1x3", uno en cada lado.
• Con 2 trozos de la misma medida forrar como tapacán, formando una especie de L con el alero.

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Terminaciones

• Las terminaciones buscan integrar la logia a las características de la vivienda. En este caso pasta texturada color café en muros, para igualar con la casa.
• El alero con su tapacán color café semibrillo, con esmalte al agua para exterior.
• El interior se pinta con esmalte al agua blanco para proteger la madera y dar mayor luminosidad.

Pasta texturada El revestimiento texturado es un material plástico en base a resina acrílica con granos de cuarzo que le dan la textura y relieve a la superficie. Es ideal para fachadas de hormigón, cemento y mampostería de maderas rígidas.

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Fijar la puerta

• Fijar el marco de madera al vano de la puerta, se corta a la medida y se fija con tornillos.
• Instalar la puerta, con sus bisagra y cerradura.

Fuente

Construcción de un dren

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Marcar medidas

 

• El pozo se debe ubicar debajo de la bajada de las canaletas. Tiene que estar a una distancia mínima de la casa de 70 cm, y debe medir como mínimo 50x50 cm, con una profundidad de 1 mt.

• Para ayudar al escurrimiento del agua hacia el pozo, hay que hacer una pendiente que vaya de 0 a 20 cm desde la casa al receptáculo. Esta pendiente tiene que tener un largo de 50 cm.
• Con estacas y una lienza hacer marcar las medidas que tendrá el pozo y la pendiente, para no equivocarse en el tamaño de la excavación.

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Hacer la excavación

• Si el suelo tiene pasto, sacarlo con cuidado, como si fuera una alfombra, para poder reutilizarlo en otro lado del jardín. Comenzar la excavación hasta llegar a 1 mt de profundidad, empezar con un chuzo, picando la tierra para soltarla. Alternar el uso de picota y pala para poder hacer el trabajo con facilidad.
• Al encontrarse con una piedra grande no hay que tratar de romperla con el chuzo, sino sacarle toda la tierra de alrededor, hacer palanca con el chuzo y tratar de moverla hasta soltarla de la tierra.

Recomendaciones: Tener cuidado con alguna cañería de riego que pudiera haber en el jardín, por eso si no se sabe el trazado de ellas, hay que excavar con mucha precaución para no romperlas.

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Hacer la pendiente

• En el costado del pozo que da hacia la casa medir 20 cm hacia abajo, ese será el punto máximo de pendiente. Rebajar la tierra hasta formar la inclinación indicada.

Polietileno: El polietileno es un plástico que viene en rollo de diferentes medidas, que se usa en la construcción como barrera contra la humedad. Puede ser en techumbre, aislación o en el radier, como primera capa antes de echar el ripio y el concreto.

Recomendaciones: Los materiales que se usan en el pozo de absorción son muy buenos para el drenaje, pero para que cumplan bien su función es indispensable mantener el orden establecido en este proyecto.

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Poner el polietileno

• Cortar un trozo de manga plástica que mida 1,50 mt de largo, y ponerlo cubriendo la pendiente y el costado del pozo que da hacia la casa, pero sin que tape el fondo del pozo.

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Echar la arena

• En el fondo del pozo, y como primer material, poner una capa de 1 a 2 cm de arena gruesa. Echarla con la pala para no exceder la cantidad necesaria.

Arena gruesa: La arena es un conjunto de pequeñas partículas disagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas; empleadas comúnmente para fabricar mortero y hormigón. La arena gruesa se utiliza con gravilla para la fabricación del hormigón para pisos. La arena fina de construcción o albañilería se usa para trabajos de mampostería.

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Poner los bolones

• Como segunda capa poner los bolones en el fondo del pozo, calculando una altura de 50 cm.

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Echar la grava

• El tercer materiales es una capa de 25 cm aproximadamente de grava, o hasta que se llegue al nivel de la pendiente.

Grava: La grava es una piedra que también se conoce como “canto rodado”, ya que el desgaste natural y la abrasión producidos por el movimiento en los lechos de ríos genera estas formas redondeadas. Tiene aplicación en mampostería, confección de concreto armado y para pavimentación de líneas de ferrocarriles y carreteras.

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Echar gravilla

• Rellenar el resto del pozo y la pendiente con gravilla.

Gravilla: La gravilla es el producto de la trituración de una roca cuyos elementos tienen un grosor máximo de 25 mm.  Su fragmentación puede ser resultado de una trituración natural o producido por el hombre. En este último caso, la grava se puede llamar “piedra partida” o “chancada”.

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Marco de ladrillo

• Antes de completar el receptáculo con la gravilla poner de canto ladrillo por todo los bordes, excepto en el lado de la pendiente o el que da hacia la casa, hay que formar una U con estos ladrillo, que se deben asentar y afirmar con la gravilla.

Piedras decorativas: Las piedras decorativas son un tipo de gravilla que puede provenir del cuarzo, gravilla teñida con tintes naturales, o una piedra llamada agata, se usan comúnmente en jardinería y paisajismo.

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Piedras decorativas:

• Para mejorar la terminación se puede poner encima piedras decorativa, según el color y textura que mejor combine con el jardín o entrada de la casa.

 Dren para aguas lluvias